Художественный отчет о велопоходе (со слайдами)

"Карпаты приграничные"

11-20 июня 2006г.

Нитка маршрута: Черновцы, Сторожинец, Красноильск, Лунка Фрумоасы, г. Палтин, с. Фальков, с. Долишний Шепот, с. Русская, с. Селятин, с. Шепот, пер. Шурдин, г. "Памир",с. Сарата, п. Перкалаб, хр. Пневе, р. Черный Черемош, с. Буркут, с. Шибеное, с. Зеленая, Ворохта, Ивано-Франковск. Всего 345 км. Здесь карта.

Сначала следовало бы рассказать немного о коротком походе в августе 2005. Тогда у нас не было отпуска, но появилось 4 дня отгулов с выходными. И мы смогли осуществить свою веломечту - сьездить в Карпаты. Предполагалось проехать за три дня от Черновцов до Рахова по асфальту, но в начале похода для разнообразия немного "срезать" лесными грунтовками через Красноильск и Фальков до Долишнего Шипота. Вот в этих самых лесных дорогах мы конкретно застряли, а времени и так было в обрез. Пришлось делать ночной марш-бросок обратно на Черновцы и дизелями до Татарива. От Рахова мы уже ехали поездом до Львова, где и провели четвертый день. Тем не менее в целом тот поход удался, многому нас научил и заслуживает отдельного рассказа.

Все-же, у нас остались свои счеты с Красноильском и Палтинским хребтом. Поэтому маршрут этого года содержит старый участок, который был продлен до Черногорского хребта (так планировалось), желательно местами по-глуше. Густонаселенные участки, равно как и асфальт нам не интересны в принципе.

Итак, участники.

Михаил Королев
Наталья Королева

Фальковский прорыв.

На этот раз мы лучше подготовились: запаслись отпуском, альтиметром, экипировались по возможностям. Поднимался вопрос о GPS , но мы договорились, что GPS в туризме – это пошло. Вот магнитный компас, барометрический альтиметр – другое дело. Традиционные приборы, основанные на естественных явлениях природы, стимулируют смекалку. Карту можно. Ну и счетчик пройденного расстояния колесом велосипеда. Всего более чем достаточно для ориентирования. И если мы со всем этим добром дороги не найдем, то значит там ее и не было.

День первый, 11 июня (trp 56 км.) Выход на позиции.

И начало было особенно благоприятным. Проводники уже знали, что мы имееем право провозить велосипеды. В вагоне было нежарко. И дальнейший путь от Черновцов до Красноильска был на удивление легким. Оптимальная температура воздуха (10-20 С). Мухи не то что не кусали, их вообще не было (но я-то помню август 2005-го). Вобщем, все способствовало тому, чтобы мы простейшим образом попали на точку продолжения предыдущего похода.

По дороге встретили группу велотуристов. Впереди бодро ехал радостный бородатый лидер, а спустя три минуты тяжко плелись еще двое. Они были так утомлены, что даже не смогли махнуть рукой в ответ, а только посмотрели.

Перед Сторожинцом есть перекресток возле танка, где указатель на Красноильск показывает налево. В прошлом году мы туда и свернули. На самом деле нужно прямо, через центр города.

В Сторожинце передохнули возле гастронома. Отметили полные воды речки Серет. Вообще, дождя в тот день не было, но все в природе было пропитано влагой. Дожди, говорят, шли целый месяц перед этим. А тут просвет образовался.

Теперь о просвете. Был праздник Троица, и у них там тоже наверное что-то вроде этого. В селе Чудей большое наверное футбольное поле, и празднично одетый народ с окрестных сел на этом поле устроил гуляния. Одни ходили в одну сторону, другие им навстречу. Третьи это дело наблюдали. По дороге подтягивались остальные. Может, там какое мероприятие намечалось, но мы спешили в горы до захода солнца. Всё не перестаю удивляться легкости нашего движения. Вот что значит - прохладно, и мухи не кусают. Если в прошлом году мы чуть ли не помирали, и каждая особенность местности кошмаром отпечаталась в памяти, то сейчас те-же места пролетались без остановки в прогулочном режиме, только успевай пролетающие села отмечать.

Без излишних сентиментов проезжаем Красноильск. Людей немного (все ушли в Чудей). Вот и Лунка. Это что-то похожее на очень маленький детский лагерь отдыха. Как я уже сказал, был выходной. Мы встретили несколько легковушек, возвращавшихся домой с пикников. Буйная молодежь на жигулях, семьи. Мы решили встать на той же стоянке, что и в прошлом году. На уровне лагеря поворот направо. Там еще старая табличка была в красноильском духе "Богатства - урочища Солана". Но первым делом набрали вкусной водички в роднике, что в 2-х км. перед лагерем.

Стоянка изменилась в худшую сторону. Вместо очага много беспорядочных пятен кострищ. Рядом обгоревшие доски от декоративного домика, стоявшего невдалеке в прошлом году. Лавочки нет, много мусора и бутылочного стекла. То есть, разруха. Отдыхать на природе к сожалению стало модно. Мне показалось, что за деревьями кто-то есть – бубнила музыка. Но это просто вода в ручье падала на доску, издавая низкий звук. А так все свалили в свои города, и в Карпаты пришло успокоение.

На поляне осталось тлеющее кострище, и я решил его раздуть и приготовить пищу на костре, чтобы газ поберечь. Напрасно мы котелки запачкали. Большого балона с газом 450 гр. хватает на 10 дней двоим на чай и кашу. Все вокруг было очень сырое, несмотря на прошедший солнечный день, и добиться огня было непросто. У дыма не получалось подняться вверх, и он клонился в низину, на Лунку. Я знаю, что если ласточки стелятся – это к дождю. А вот про дым не в курсе.

Спокойно уснули, предвкушая приключения, столь ожидаемые целый год. Хм, однако, наши паркие спальники уже не показались мне такими уж паркими. И не казались такими до конца похода.То-ли стирка пошла им на пользу, то ли умеренные температуры. Типичная в палатке ночью составляла 10 С. Снаружи не меряли. Днем обычно 10-20 С.

День второй. 12 июня (trp 5 км.)

Сегодняшний день был тоже выходным, поэтому наш покой никто не потревожил. Людей в этот день не видели. Правда, и зверей тоже. Наташа мне все уши прожужжала о вероятности встретить в Карпатах медведей, шутки с которыми, как известно, плохи. Ей повсюду попадались Очень Крупные Следы. Но учитывая треск, с которым мы ходили, от таких встреч мы были надежно застрахованы. С утра я сьездил за водичкой к известному роднику, и двинули искать дорогу, тщательно выверяя каждое движение по карте и рельефу местности.

Надобно сказать, что карта здесь неправильно отображает истинную сетку дорог. А после лесорубов такие карты вообще следует обновлять раз в год. По дороге видели два оставленных универсальных карпатских трактора. Один с разобранной гусеницей. Дошли (а где-то и доехали) до узловой точки, где мы не продвинулись в прошлом году. После пересечения ручья дорога поднимается направо к охотничьему домику (который потом очень хорошо видно с гор). А мы пошли прямо по дороге, которую в прошлом году еще были не готовы опознать как подходящую для передвижения. Впрочем, благодаря дождям и лесовозам, сейчас она была очень хорошо заметна.

Наконец-то свежая, неизвестная местность. Уже забытый азарт первооткрывания. Мы взяли достаточно дней, чтобы не беспокоиться о графике. Чтобы идти столько, сколько понадобится, через леса и кручи, но пересечь наконец этот Палтинский хребет. Далее мы двигались круто вверх в нужном направлении по тракторной дороге. Я вот одной вещи после Карпат так и не понял: как это по такой крутизне не просто ездить, но еще и бревна возить умудряются, не кувыркаясь кубарем? Пусть даже особые карпатские трактора. Особенно вверх.

Каждый велосипед не снимая велорюкзаков заталкивали вдвоем. Я к слову сказать, часто в походе завидовал пешеходникам. Что им – взошёл со своим заплечником на горку, и будь здоров. И бревна перешагивают так запросто. Не подозревают они счастья своего. А тут с вынужденной разведкой по 2.5 раза подняться и спуститься приходится. И через все препятствия и в вязком грунте железного коня перетаскивать. На спусках ехать тоже нереально, еще и удерживать его приходится. Это называется – возьми с собой в поход велосипед. Но с другой стороны - это ведь хорошая тачка для вещей! А если серьезно, по сравнению с пешеходниками мы обладаем лучшей мобильностью и независимостью от транспорта. По сравнению с транспортом - лучшей проходимостью. А насчет тяжелых участков - так ведь из-за них мы сюда и приехали. В конце концов, если бы везде был асфальт, мы бы велосипед не полюбили. Всеобщий асфальт (и все что он с собой несет) - это наше неотвратимое будущее, и я рад, что у нас еще есть небольшая отсрочка, и мы можем побывать в местах, куда асфальт еще не добрался.

Велорюкзаки у нас банальные трехсекционные, которые на спину нельзя надеть. А на них сверху еще что-нибудь висит, и к раме все привязано. В общем, конструкция несьемная. Как выяснилось позже, для нашей манеры ездить полагается монообьемный рюкзак с ремнями для переноски на спине. Предупреждать вообще-то надо :) .

После вырубки дорога, как водится, исчезла. Начался обычный старый лес. Ну мы прикинули по альтиметру, что до хребта и горы Палтин нам еще метров 300-400 высоты набирать. Я читал вот этот Отчет о велосипоходе по Карпатам, и открыл там для себя метод пешей разведки (к слову сказать, в том походе были настоящие маньяки - три недели в талой воде, это надо очень любить природу). Решили взобраться на хребет налегке и пройтись по нему туда-сюда, найти цивильный спуск, пойти от обратного так сказать. По нарастающей крутизне взбираемся на хребет, после чего Наташа заявляет, что вниз она обратно не полезет. Ну так мы и не собирались здесь. Прогуливаемся по хребту 600 шагов на юг. Убеждаемся, что наличие дороги тут невозможно в принципе. Ибо даже универсальный карпатский трактор опрокинется и пукнуть не успеет. Идем на север. Хребет – это участок шириной около трех метров. На нем тропа. С западной стороны склон пологий, зарос сухим ельником. С восточной стороны склон крутой, со старым лиственным лесом.

В районе точки А находим дорогу вниз по траверсу. Похоже, когда-то по ней могла проехать машина. Спускаемся по ней, и обнаруживаем ответвления Б и В, траверсирующие склон в направлении наших велосипедов Д. Путь Б слишком плотно зарос молодыми деревьями, и про него можно забыть. Путь В тоже имеет заросли молодняка (на секторах былой вырубки), но деревца ещё мягкие, можно ломиться. Лучше через этот молодняк, чем склоны нереальной крутизны. Тут и следы кабанчиков, которые тоже предпочитают бегать по траверсам. Оказалось, что дорога доходит прямо до нашей вырубки, где мы оставили велосипеды, и это направление - то, что нам нужно. Правда, со стороны вырубки эту фантомную дорогу распознать невозможно, если не знать заранее. Но можно использовать наблюдение, что каждое уважающее себя дерево, произрастающее вблизи лесной дороги, считает своим долгом упасть именно на нее.

До вечера запихивали велосипеды по разведанным дорогам на хребет. Зачастили дождики. Выбрали в сумерках самый горизонтальный участок рядом с хребтовой тропой для палатки. Кряхтя и жалуясь, устроились спать. Устали сильно. Постарались не поставить палатку на звериных тропах. Но если бы по хребтовой дороге ночью бежали кабаны, они бы споткнулись о наши растяжки, и попадали.

День третий. 13 июня (trp: 12 км.)

Ночь прошла нормально (на тропе никто не падал). Только сквознячок палатку продувал - хребет все-таки.

Удивительно, но колесо велосипеда вчера прошло всего 5 км. Т.е. это где-то 3 км. птичьего полета получается. Если бы убрать один холм, то мы бы увидели отсюда место предыдущей ночевки.

Позавтракали, собрались, пошли налегке на гору Палтин, чтобы убедиться в существовании пути по хребтовой тропе на северо-запад. Гора почти той-же высоты, что и сам хребет. На самой горе как-то странно. Не то окопы, не то старые клумбы. Есть следы от костров. А место для стоянки более подходящее. Ровнее, по крайней мере, и площадь большая. Там же лежали свежие «блинчики», похожие на коровьи. Наташа обеспокоилась – уж не медвежьи ли. Решили проверить тропу, которая как и положено, шла по хребту на запад. И вдруг сюрприз - по ней поднимаются два ... нет, не медведя, а добродия! Мы людям обрадовались, а они какие-то хмурые на вид, хотя порывались дать нам спичек, чтобы мы ночью в лесу не замерзли, когда заблудимся (хе-хе!). Один маленький, может говорить по-украински, другой по-крупнее, говорит по-русски, и оба между собой по-румынски. Я вообще заметил (и по прошлому году), что в этом районе мой академический украинский местные понимали с большим трудом, и сразу испытывали облегчение, когда я переходил на русский. И то, что маленький хорошо понимал украинский, теперь выглядит особенно подозрительно. Он был самый разговорчивый. Уверял, что «блинчики» - это зубров. Но он их не видел, хотя мечтает об этом. Ходят слухи, что кто-то, возможно, видел медведя, возможно даже волка. Но тут же успокоили, что самое страшное в лесу животное – это человек. Ну им наверное виднее. Услышав, что мы на "роверах", они нас поняли не сразу, ибо разум отказывался принять факт, что кто-то приперся сюда с велосипедом. Отговорили нас идти по тропе, где сами подымались. Сказали, что лучший вариант до Фалькова покажут. Буквально рядом. Да и нам не хотелось очередные завалы из бревен преодолевать, мышцы сладко пели после вчерашнего. Так что пошли за ними по тропе на юг. Дошли до велосипедов. Увидев навьюченные велики, те офигели вторично. Потом прикалывались, глядя как мы отстаем на подьемах. Сказали, что мы очевидно в этих местах с велосипедами самые первые. Шли порядочно. Думал, сейчас уже придем на Петроушку. Или в засаду. Но тут они в точке Г указали нам тропу на запад. Я спрашивал кто они - охотники иль лесники. Отвечали просто, что ни то, и ни другое. Я думаю, что дорога с этой точки на Лунку должна существовать, ибо они пошли в том направлении, а упоминали Лунку. Мы же в прошлом году подтвердили дорогу от Лунки до точки Е (только сараев там не было).

Ну мы пошли по тропе. Вообще, энтузиасты могли бы и ехать, но этак можно и тропу потерять. Прикольно, лес по разные строны от тропы действительно был разный. Справа плотные сухие елки, слева что-то лиственное. Мы очень старались смотреть на тропу, но она в конце концов растворилась, и мы очень сильно напряглись, чтобы найти ее реальное продолжение в 50 метрах с левого сбоку. Дальше уже рядом находится поляна с каким-то сараем, в котором очаг, лежанки, сено. Вокруг оградки для скота. Ни души. Дальше вниз - сочная полонина. Тропа должна идти по ней, а потом через лес выйти к реке. Мы пересекли полонину и действительно нашли подходящий широкий проход в лесу, по которому даже могла бы проехать машина (ну, не би-эм-даблю конечно, а что-нибудь более реальное). Видели следы человека и, какого-то крупного зверя :). Не обращая внимание на смутные развилки настойчиво придерживаемся направления вниз, и выволакиваемся к реке. Вдоль реки лесорубская дорога – это считай мы уже на месте. По ней практически выезжаем на Фальков. Деревня показалась неожиданно, Наташа даже обрадовалась.

Симпатичная аккуратная деревня. Все из свежего дерева. За деревней организовано что-то типа скверика для отдыха, с деревянными резными прибамбасами. Возле трактора стояли парубки, очень приветливые, хотя поначалу тоже молча настороженно смотрели, пока я слово не промолвил. И все-же, стоило перейти хребет, и как будто к другой народности попал. Украинский понимают хорошо.

Набрали водички в криничке (предыдущий раз набирали возле Лунки). Людей и далее не фотографировал из вежливости. А деревню сфоткать не догадался. Так часто бывает - по ходу дела вроде ничего необычного, чего снимать-то? И так останавливаемся часто, ехать надо. А потом вспоминаешь и жалеешь, и многие обычные там вещи оказываются потом очень интересными, особенно случайные подробности. А поди угадай заранее. Приятно было ехать по сельской дороге с небольшим подьемом вдоль реки Фалькеу. На вырубке присели на бревно, поели орехов, сориентировались на местности, забыли карту и поехали дальше. Через сорок минут пути мне опять захотелось сориентироваться на местности, благодаря чему обнаружилась пропажа карты. Мотнулся назад. Учитывая наше свойство терять в походах карты, Наташа купила специальный чехол Татонка, который пристегивается к рюкзаку. Но мы тот чехол успешно отцепили и оставили. Карта лежала на бревнах, словно дорожный знак, так что была хорошо видна с дороги. По дороге встречались две машины, но карту никто не тронул. Это хорошо. Судьба похода спасена. Незадолго до перевала – сюрприз. Мост на реконструкции, и обьехать - никак. Это было тем более странно, если вспомнить оживленное движение машин на дороге. Например, был фургон с людьми (лесорубами). Теперь этот фургон стоял пустой невдалеке. Очевидно, эта машина подвозит людей до моста, там они прыгают на другой берег, и их забирает другая машина. Рабочий день закончился, и вокруг – ни души. Пришлось таскать тяжести. Перебравшись через речку, стали на ночевку невдалеке за деревянной беседкой. Ужинали в беседке за столиком.

День четвертый. 14 июня (trp: 29 км.)

Неплохая вроде вилка Марзоччи, но нормальное крыло прикрутить не к чему. Было установлено переднее крыло SKS с креплением в рулевой трубе. Красивое крыло, один недостаток только: грязь летит в лицо, ноги, туловище, на систему и приборы на руле. Решили усовершенствовать: отрезали кусок каремата (благо они у нас двухметровые) и привязали к крылу. Практический эффект потрясающий. Наташа до сих пор так ездит. Утром в сторону недостроенного моста проехали рабочие. Собравшись, мы завершили перевал и начали спускаться. Дорога каменистая, так что опять не получается скатиться с ветерком.

Граница на замке.

Приехали в Долишний Шепот. Местный асфальт ведет на перевал Шурдин и к Русской. Тут нас побило градом, и мы пошли отьедаться в местное кафе, которое расположено в условном центре села. Кафе очень рекомендую. Хозяйка хорошая. Поели ядрёного супа с домашней лапшой и грибами, ну и остальное всё путём. Вернули утраченные силы, практически, коих хватило до конца похода. Да еще и не дорого, к тому-же. А село наверно точно украинское. Люди без шизы и добрые.

На Шурдин ведет весьма извилистый серпантин с очень твердым покрытием. Когда поднимались, нас догнал странный городской чувак на машине с девушкой и поинтересовался, долго ли еще эти гойдалки будут. Я подумал, что в том месте, откуда он прибыл, гойдалками называют серпантин и отвечаю, что еще столько-то километров будут, до самого перевала. А потом спуск на Русскую. Он поехал вперед. А через часик едет обратно, останавливается, и говорит: «А все–таки нету там гойдалок». Тогда я на всякий случай осведомился, а что он собственно гойдалками называет. Оказалось, он ищет какие-то качели, или типа того. Странный чувак – ну какие на перевале могут быть качели?

При нашем приближении к перевалу с вершины из засады выехал «бобик», обогнал и остановился перед нами. Вышли очень довольные люди, показали удостоверения пограничников. Проверили документы, расспросили кто мы и зачем сюда. Впрочем, говорят, мы и так все знаем, мы вас в Долишнем Шепоте в кафе видели (действительно, когда Наташа общалась с продавщицей, мимо проходил мужчина). Выясняли, действительно ли мы уверены, подготовлены и не заблудимся. На прощание попугав нас медведями, уехали. Спускаемся к Русской. С этой стороны перевала дорога уже не такая твердая, и что немаловажно, гораздо мокрее. Все пытался в просветах увидеть Говерлу, но так и не понял - куда надо было смотреть.

Вдруг возникает шлагбаум (а вроде никто раньше в отчетах таковой не упоминал). В будочке сидят пограничники в форме. Спросили - знаем ли мы что такое приграничная зона, записали данные паспортов, попугали низкими температурами ночью (+5 С) и снегом на Семенчуке, впустили. Оказалось достаточно иметь с собой паспорт.

Смеркалось, и мы найдя приемлемую площадку на кромке леса рядом со столиком (недалеко от дороги, но поскольку смеркалось, рады были любой ровной площадке), стали на ночлег. Я заснял местный пейзаж.

День пятый. 15 июня (trp: 0 км.) Вынужденная дневка.

Барометр падал. Под утро на дороге остановилась какая-то телега, и два крестьянина громко обсуждали, можно ли с нас взять штраф за палатку на сенокосе. Осознав, что придраться не получится, укатили восвояси. Когда настала пора и нам просыпаться, на улице начался сплошной дождь, и усиленно делал вид, что так всегда и было. Мы сидели и ждали паузу, чтобы собраться, не промочив внутренний тент. Но к обеду поняли, что придется ждать до следующего утра. Мы лежали внутри и отсыпались, а когда налетали порывы ветра, поддерживали несущие дуги, не позволяя ветру сложить палатку. Конструкция в принципе устойчивая, но сидя внутри неприятно, когда потолок пригибается к полу. Жутковато было слушать, как оно приходит. Вот начинается шум. Он очень мощный, несется сюда издалека, нагибая деревья до земли. Он их вырывает с корнями и они проносятся рядом с палаткой. Потом вырывает с корнями палатку, и уносит далеко. А выйдешь наружу - обычный шторм, и не очень сильный, просто у палатки парусность большая.

Женское настроение падало вместе с барометром, и уже послышались роптания: «а далеко ли до ближайшего вокзала, где мы можем сесть на ближайший поезд, который увезет нас в ближайшее сухое и теплое место». Оно и понятно, ведь мы прилично отставали от графика.

В промежутке между налетами Наташа засняла пейзаж.

Видели настоящую лису, она быстро и внимательно осматривала территорию – где бы чего украсть. Не ожидала увидеть нас со стороны леса в такую погоду. Тем не менее, сфотографировать ее не получилось. Я так энергично показывал на нее пальцем, а Наташа так долго не могла ее увидеть, что лиса увидела нас раньше и скрылась исключительно проворно, применив по ходу несколько приемов. Все-таки дикие звери радикально отличаются от зоопарковых, и явственно чувствуется, что на самом деле они нам равны.

Я хотел остановить проезжающий лесовоз, чтобы поинтересоваться прогнозом погоды, и не было ли к примеру штормового предупреждения. Но водители только вылупились своими странными глазищами на ничего не выражающем лице вроде того, как это делают в Красноильске, и проехали мимо. Тогда я остановил проезжающий «бобик». Там оказался толстый майор, который проверил наши документы, но про погоду ничего толком не сказал кроме как «дождь будет до самого конца». А еще вечером рядом остановилась машина с молодыми пограничниками. Меня все это вместе с погодой достало уже, и я попытался их проигнорировать, но они постучали в палатку. Пришлось выйти, показать паспорта. Мы так поняли, что по случаю появления туристов в приграничной зоне на заставе внеплановые учения: весь личный состав должен отработать проверку документов.

Барометр уверенно поднимался. На утро решили вставать в 4 часа и двигать с этого места при любой погоде.

День шестой. 16 июня (trp: 43 км.)

Кто рано встает – тому бог дает (а потом догоняет, и еще раз дает (шутка)). Погодка наладилась. Срочно собрались, засняли пейзаж, и быренько-быренько поехали отсюда. Видимость превосходная, и никаких пограничников. Русская – весьма живописное, я бы сказал, дремучее место.

Здесь уже застава, мост на румынию, потянулась граница. Сразу держим курс на Селятин, по дороге заглядываясь на румынские холмы. Можно спутать нейтральную полосу с пастбищами - и те и другие обнесены колючей проволокой. В Селятине я на всякий случай заехал на заставу и спросил, не нужно ли зарегистрировать наш маршрут через перевал Семенчук. Там посовещались, и порекомендовали заехать на заставу в Шипоте. Пополняем запасы продовольствия (в Селятине целая группа продуктовых магазинов). На Шипот ведет разбитая дорога с твердым покрытием в западном направлении, но мы почему-то поехали по ровненькой асфальтовой дороге на север. Но спохватились, и вернулись на путь истинный. Вдоль дороги встречаются приличные теремки, правда деревянные. Неторопясь приехали в Шипот, заехали на заставу, зарегистрировались. Нам пограничник даже краткий инструктаж зачитал. В смысле, линию системы не переходить, даже там, где дыры, а то могут быть неприятности. Мы уточнили у местных, какая дорога ведет на Семенчук, ибо дорог в Шипоте многовато, и нужную сразу не поймешь даже по компасу. Хотели наведаться в кафе, но первое еще строилось, а второму было очень лениво готовить, и мы навестили магазинчик.

Ренатурализация.

Дорога на Семенчук тоже очень живописна и приятна. Везде можно ехать с небольшим углом подьема. Слева в основном нейтральная полоса, справа – лес. Впервые увидели реального зайца. Почти кенгуру. Впрочем, реального кенгуру я тоже никогда не видел. Он невозмутимо шел навстречу, прямо по дороге. Я сначала растерялся – может дорогу уступить, а вроде бы кому-то из нас положено убегать. Но только я потянулся за фотиком, он нас наконец увидел и дал драпака. А лапы у него - во! А ухи вааще, мясистые такие. Наташа призадумалась - если тут такие бодрячки-зайцы водятся, то какие-же тогда медведи?

На перевале лес расступился, и мы повернули от границы в сторону «Памира». Местами там лежали плиты. Что значит – военная дорога. И неплохой вид на горные пейзажи. При подьезде к Памиру, когда уже показались купола, нам повстречалась большая отара овец. Пограничник на заставе в Шипоте упоминал пастухов, и советовал купить тамошней брынзы. Но нам при виде такой антисанитарии как-то перехотелось. Двое пастухов гоняли отару по полонине, а несколько человек возились на постройке сарая, и с ними были очень серьезные псы. Пришлось спешиться и сказать крестьянам, чтобы те убрали собак. Далее по овечьему помету поднялись к куполам Памира. Гора обязана своим названием радиолокационной станции «Памир», являвшейся частью ЗРК «Даль». После второй мировой, когда была создана ракетная «Даль», идеология ПВО изменилась, и вместо сплошного кордона стали строить вот такие ячейки, к которым прилагались мобильные носители ракет. Каждая ячейка могла вести и поражать одновременно десятки целей за сотни километров. Было несколько усовершенствований системы. Сейчас остатки оборудования уже вывезли во Львов, и судя по всему пастухи пробовали загонять свою отару в купола. В каждой местности свои традиции. Вот у нас бы первым делом мародеры смотровую вышку на металлолом спилили.

Жилые постройки обнаружились на склоне холма за куполами. Там проживают Владимир Семенович со своей женой. Очень хорошие люди. Ведут хозяйство, поддерживают «охотничий домик» для начальства. Он работал на «Памире», возможно, большую часть жизни. А сейчас – в отставке. Нам предоставили комнаты для ночлега, причем о вознаграждении не хотели слушать.

В другой комнате в это время проживал российский (!) кандидат исторических наук Игорь Бойко. Его очень интересовала одна из последних, как он сказал, на Гуцульщине отара, работающая по принципу отгонного скотоводства. То есть, окрестные крестьяне сдают чабанам овец на сезон напрокат, и немного доплачивают, а в конце сезона получают положенное количество сыра. Игорь ходил работать к чабанам, чтобы изучать процессы и причины жизненного уклада. Изучал культуру, традиции, старинные технологии и способ жизни. Говорит, после распада Союза люди потянулись к натуральному хозяйству и старым традициям. Это называется ренатурализацией. Экономически такая вот отара неконкуррентноспособна, но люди, которые в ней участвуют, любят дело своих предков.

Игорь нам много рассказывал о жизни местного населения. Я так понял, что карпатский регион (и не только украинская часть) – его специализация. Владеет местными наречиями. Потом мы жалели, что общаться довелось лишь один вечер. Давно мы уже не видели жрецов культуры и образования.

На ночь топили печь.

День седьмой. 17 июня (trp: 22 км.)

Попрощавшись с хозяевами, мы решили идти дальше не через Яровицу, а через поселок Сарата. Вернулись к куполам, и нашли дорогу, ведущую лесом на юго-запад, вдоль столбов электропередачи. Как нам и обещали, дорога обильно закакана барашками. А после дождей это все еще и некоторую глубину имеет, так что можно и боты там оставить. У меня из головы не выходили страсти, которые нам Игорь рассказывал на ночь про волков, а еще говорил: «это ненормально, что человек уже не боится леса». Вот точно, думаю, если и остались на Гуцульщине волки, то они крутятся около последней отары, и сейчас они как раз повстречают на тропе заблудших овечек. Но я себя приободрял, что мы все-таки в Украине, где закон волков не охраняет, как это ни прискорбно для некоторых натуралистов. Наташу тогда больше занимал вопрос о состоянии дорог в животноводческих районах Европы, поэтому о волках она не думала.

После леса вышли на полонину вблизи Сараты. Красивые холмы, и веет от них каким-то древним детством, что-ли. На лавочке сидели только два слегка удивленных, но спокойных мальчика. Я спросил у мальчика, где находится кляуза на реке Сарате. Но он такого слова "кляуза" не знал. Он знал слово «гать» (или «загать»). Она находится ниже по реке. А вот и она. Игорь рассказывал, как это работает (работало). Здесь два шлюза. Пока шлюзы закрыты, лесорубы подвозят по плотине бревна и сваливают их на настил возле шлюзов. Бревна сколачивают в многослойные плоты. В конце шлюз открывают, вода смывает плоты, и они сплавляются по реке. Такие кляузы здесь есть в верховьях всех рек (см. карту).

Невдалеке местный житель покрывал себе крышу свежей деревянной черепицей. А вот во дворе у него полно мусора. Я думаю, с мусором здесь никогда не церемонились, но если раньше это были натуральные отходы, которые ассимилировались природой, то сейчас навезли синтетики, пластика из городов. И если местные свои привычки не изменят (а они их не изменят), то загадят они свои Карпаты, это точно.

Дорога к Перкалабу приятная, с красивыми лужами по которым можно весело прокатиться. Но Наташа уже забыла овечью дорогу, и поначалу тщательно все обьезжала, что замедляло движение.

Мокрая Маська.

Перкалаб – поселок лесорубов. Игорь рассказывал, что в советское время сюда присылали тунеядцев на воспитательные работы. Это не значит конечно, что здесь живут тунеядцы, скорей наоборот. Просто это показатель нелегкой жизни. Люди здесь живут небогато. На улицах изобилие грязи и собак. Возле первой-же избы, пользуясь тем, что мы застряли в навозе, местный селянин захотел проверить наши паспорта (он вроде член какой-то дружины), но я ему сказал, что мы заезжали на заставу в Шипоте, а паспорта в рюкзаке, и он передумал идти за своим удостоверением.

Здесь сливаются реки Сарата, Перкалаб и начинается Белый Черемош.

Проехали через весь поселок. Дом с надписью «Промпродтовари» наглухо закрыт. Я поздоровался с работавшим невдалеке плотным плотником. «Добряй дзэнь» - колоритно отвечает. Хорошего человека видно сразу по улыбке. Послал паренька, чтобы тот показал нам магазин. Среди закоулков этот паренек нашел другого и они открыли в хате комнату, оборудованную под магазин. По ассортименту – как продуктовый ларек без холодильника.

Расположившись в беседке построенной рядом с ручьем, мы подкрепились сметанкой, которую нам дала в дорогу добрая хозяйка «Памира».

И поехали вдоль ручья Маскотин. Местный парень назвал его «Маська».

На карте нарисованы 7 мостов через этот ручей – это все давно неправда. Там только броды, и их больше, чем семь. Шо правда, остовы мостов были видны кое-где. Сам ручей из-за дождей все порывался стать рекой. С утра погода была в основном ясная, а тут из-за горы как наскочила гроза и шандарахнула над самым ухом. Постояли, побоялись, двинулись дальше. Вода, как и положено, тут же помутнела из-за дополнительных стоков. Кое-где пришлось и по руслу против течения пройти, но не много. Зато приятное разнообразие в дороге. Наташе конечно труднее было. В ясную погоду, я уверен, все несколько мельчее и красивее будет. Подошли к узловой точке, где продолжение нашей дороги идет вверх под немыслимым градусом. В уже упомянутом отчете Одесситов докладывались данные разведки этого участка, так что мы не долго думая принялись заталкивать велосипеды туда. Рывками, по пол-метра. И вдруг увидели траверс, слегка заросший травой. Мини-серпантин, который пересекает крутой участок несколько раз. Очевидно, крутая дорога – это бывшая просека под столбы электропередачи (проводам крутизна не важна). А серпантин – это для людей. Потом пришли лесорубы, и все выровняли. Столбы убрали и использовали столбовую просеку для стаскивания бревен. А серпантин зарос травой.

Серпантин переходит в тропинку, которая идет не по гребню отрога, а немного сбоку. Так, как и нарисовано на карте. Столбовая просека идет по гребню параллельно, а потом они соединяются. Упавшие столбы укрепляли нашу уверенность в правильности маршрута. Еще больше нас успокоили три мхастых мостика – ведь мостики где попало не делают.

Потом мы пересекали два ручья в овражках, уже без мостиков. Второй овражек преодолеть с гружеными велосипедами сложно, но возможно. Потеряли стратегический бутыль воды, вернулись, нашли. Тропинка снова соединяется с падающими столбами, и вместе они выходят на хребет. На заключительном этапе мы предпочли не тропинку под столбами, а траверсировали лесом, ибо там как обычно упавших деревьев меньше. После перевала тропинка и столбы тут же спускаются в сторону Черного Черемоша (ЧЧ), с этой точки тропинка очень заметная. Но нам направо на север, по очень заметной хребтовой дороге. Здесь седловая точка хребта, поэтому тропа со столбами и шли сюда по оптимальной траектории. По этой-же причине сюда поднимался туман от ЧЧ, грузно переваливаясь через перевал словно поезд и стекая в бассейн Маськи. Со стороны хребта тропинка, вдоль которой мы поднимались, не видна – густо растет нехоженая трава. Но столбы видны, если еще не упали. Пока спускались за вторым велосипедом, по протоптанной траве побежал ручеек.

Успели разложиться до очередного дождя на возвышении возле хребтовой дороги. Ночью снова была гроза, но хоть не над ухом. Наташа бредит о сухих и жарких странах.

Красивый ЧЧ.

День восьмой. 18 июня (trp: 24 км.)

Дождь позволил нам собраться уже ближе к 12 часам. Проснувшись утром, мы услышали шумок неподалеку. Это по хребтовой дороге текла вода, как бы по привычному руслу. Интересно, что вода в этом русле откуда-то бралась на протяжении всего хребта, даже вблизи вершин немножко. Вот так земля пропиталась. Хорошо, что почва здесь каменистая: глину смывает, камни остаются – можно идти по твердому.

Трава очень сочная. Видели стадо счастливых коров. Пасутся они самостоятельно, сами ходят доиться к одному сараю, в котором значит должны быть люди. Но остальные редкие постройки имеют вид заброшенный.

Хребет Пневе весьма округлый. Разделяет бассейны белого и черного Черемошей. В основном полонина, но и лесочки тоже есть. При погоде хорошо видны соседние горные массивы. Видели вдалеке купола «Памира». Когда сдуло тучи, видели высокие заснеженные вершины на юго-западе, но я не понял, что это были за горы. Наверное, какие-то румынские. На самом Пневе тоже один снежный участок заметили, хотя тепло было. На хребте приличный северо-западный ветер, так что легкие вещи должны быть привязаны. И ветви елей растут в направлении юго-востока. Как будто этот ветер тут постоянный, что-ли. Густые заросли черники без комаров, но не сезон. Приходите в августе. К сожалению, пришлось идти пешком по всему хребту практически. Зато нагулялись. Наконец, вблизи горы Каменной настала пора спускаться. Здесь на одном из отрогов стоит церковь (деревянная конечно, как и все здесь), сельские постройки. Потом один дедушка говорил, что там живут баптисты. По логике вещей, за церковью был спуск. Но мы упорно пошли по карте. До этого места мы к ЧЧ вообще спускаться не хотели, т.к. в упомянутом отчете что-то говорилось про разрушенный мост, но не говорилось, где это конкретно. А форсировать полноводный Черемош мы уж точно не смогли бы.

Итак, движемся по карте. На пути попадаются оградки с закрытыми воротами – не нужно стесняться. Это все для скотины, чтобы не заходила куда не положено. Только закрывайте ворота за собой. Стали спускаться по дороге нужного отрога. Но видно неспроста калитка последней оградки была заколочена. Зайдя в лес, тропа исчезла напрочь. Это знаете, когда в лесу дожди не редкость, а люди – наоборот, то любое направление вниз, удобное для стока воды, выглядит как тропинка. Применили системный подход. То есть, пошли просто вниз, как вода обычно делает. Внизу будет ЧЧ, по любому. В крайнем случае, какой-нибудь ручей, впадающий в ЧЧ. В конце концов зашли в немыслимую еловую чащу на очень крутом склоне, а низа всё не видать. Немыслимая чаща – это когда расстояние между стволами елей сравнимо с шириной руля или поклажи. Следующая степень – это уже невозможная чаща. Послышался ропот что-то насчет моей редкостной способности выбирать наиболее подходящую дорогу. Оказалось, что Наташе вверх идти легче (толкать), чем спускаться (удерживать). А тут надо было и толкать и удерживать. Тем не менее, спустились мы благополучно. Только потерялись х/б брюки, которые тщетно пытался высушить на рюкзаке со второго дня похода.

А внизу! Зажатый между склонов бурлит полноводный ЧЧ. Рядом недоступная машинам галечковая дорога с чистыми лужицами и красивыми елками по краям. Искупались в ручье, скорость 20. А-бал-деть. Аттракцион.

Не обошлось и без сюрпризов. ЧЧ размыл дорогу возле скалы. А я только что в сухое переобулся. Пришлось груженые велики на плече переносить. Машина через этот размыв не проедет – слишком глубоко для машины. Рядом с этим местом выше по течению стоит жилой дом. Во дворе сено и есть собака, которая гавкнула один раз – значит, у нее есть хозяин, но он далеко. Следовательно, где-то в этом месте должна быть тропа на хребет Пневе, ибо без выхода на полонину проблематично вести здесь хозяйство. Кстати, та тропа, которую мы потеряли при спуске, уже не существует именно потому, что в домах на ЧЧ в той точке уже никто не живет (уцелевшие строения заколочены).

Я описываю подобные вещи просто для того, чтобы читатель, если он новый в походах, получал для себя пользу в навыках чтения дорог. Это помогает ориентироваться и управлять ситуациями. В нетуристических районах жизненный цикл дорог определяется хозяйственной деятельностью человека. И деятельность эта сильно изменилась после распада Союза. Надо учитывать куда и зачем люди ездят плюс понимание того, как время влияет на состояние дороги в лесу, поле, в случае твердого покрытия и при наличии движения на ней.

Ниже точки размыва дорога целая. Соответственно, ниже по течению видели двух рыбаков с мотоциклом. Оно и понятно: хорошая погода, выходной. Вечером они проехали домой, приветствуя нас сигналом и жестами.

Смеркалось, и мы выбрали ровное место для ночевки на обширной площадке недалеко от речки. А вообще, на следующий день после поселка Буркут вблизи красного минерального источника мы видели два отличных места для стоянки. И даже образцовые дрова готовые лежали аккуратно (!?).

Последняя ночевка в палатке. Погода радует. Появилась мелкая кусачая мошка. Оказалось, что мы два дня обходились водой, набранной на Памире, без дозаправки. Т.е. когда идешь в воде, то можно и не пить, получается?

День кавырнадцатый. 19 июня (trp: 66 км.)

Проезжали пос.Буркут. После моста нас встретил дедушка, который был рад возможности пообщаться. Наверное, украинец или русский. Раньше в этом поселке проживали лесорубы и рабочие смежных специальностей. Он и сам на лесоповале работал, при погрузке бревен травму получил. Когда-то сюда ходил автобус с Верховины (сейчас тоже ходит, но только до Шибеного). Теперь мало кто здесь живет, молодежь естественно уехала. Однако есть маленькие дети. Школа в Верховине. Зимой крыша, что на фото, провалилась от веса снега. Рыли в снегу туннели, чтобы ходить между построек. Ведут натуральное хозяйство. Когда Советская власть была, порядка конечно было больше и дороги содержались. Шо правда, улыбается, при Советской власти вас бы сюда пограничники не пустили. Телевизионный сигнал между гор не проникает. В более зажиточных селах я видел спутниковые тарелочки.

Приехали в Шибеное. Здесь застава. На карте почему-то написано, что это не Шибеное, а Зеленая, хотя Зеленая само-собой находится намного дальше. Пересекли шлагбаум, дали паспорта для записи наших данных. Вообще-то мы еще на Черную гору собирались и дальше по хребту на Говерлу, и в этом случае мы бы этот шлагбаум не пересекали. Но время похода было исчерпано, билеты на поезд куплены. Ну и ладно, все-равно там снег еще не весь растаял, а мы одеты по-летнему. И мы направились в Ивано-Франковск (ИФ) через Ильцы, Татарив, Надвирну. Грузовики с бревнами встречаются, так что вначале дорога не очень. Но твердая. Карты этих мест мы не брали, но на асфальтах и так все очевидно. Дальше пошла населенка, и ничего такого интересного. Не понимаю, как здесь можно палатку ставить. Чтобы все село прикалывалось? Отобедали в новой харчевне «Смерекова хата», что в трех километрах к западу от перекрестка в Ильцях. Нормальное место, а цены в два раза ниже киевских.

Я думал, что горы уже закончились, но пришлось еще пилить на Кривопольский перевальчик (1013). Зато потом до самого ИФ подьемов практически не будет.

Лихо скатились с перевала в Ворохту. И там нас застали тучи и вечер. Решили заночевать среди людей, чтобы не искать ночью леса, а утром сразу ехать без задержки.

Обратился на улице к одному гражданину с вопросом о гостинице. Он уточнил - на какую стоимость и условия я рассчитываю, сразу достал телефон и справился насчет одной турбазы. Но там не было горячей воды. Тем временем подоспел другой гражданин и по своему телефону договорился чтобы нас пустили заночевать в турбазе «Говерла», которая находилась в 100 метрах отсюда. Ночевка с горячим душем обошлась в 22 грн. с человека. Велосипеды доброжелательная дежурная заперла в соседней постройке. Еще интересно: за две кружки «Оболони», два пакетика анчоусов и большой чипсов на веранде деревянного кафе заплатили всего 15 грн. Может так и надо, но я уже отвык.

Оказывается, идет чемпионат мира по футболу, и наши у кого-то выиграли.

День последний. 20 июня (trp: 88 км.)

С утра покатили на ИФ. Что может быть интересного в 80 км. асфальта государственного значения ? Холмы постепенно расступились. Покупали равнинную землянику, клубнику. Кое-где вишни цвели. Заскочили по дороге в СТО шины для асфальта подкачать. Оказалось, эта услуга бесплатная.

Понравился аккуратный городишко Яремча. Порадовали лозунги времен развитого социализма, но уже адресованные богу.

ИФ не понравился. Очень пыльно на улицах, и вообще деревня-переросток. На вьезде мост, под ним река по камням течет. Пол-метра в самом глубоком месте. А людей много. Загорают.

На вокзале уже прогревался на солнце наш поезд. И хоть бы один дождик брызнул!

Послесловие.

Тема Черногорского хребта осталась не раскрыта, так что третья часть весьма вероятна.

Комментарии по оборудованию.

Велосипеды – Merida Matts Sport 100 и Bergamont Dark Dust. Это уровень Tourney - Acera , но колеса самосборные на прочных ободах и втулках LX , XT . Вода во втулки не попала, что и требовалось. Покрышки были Schwalbe Black Jack Sport и Kenda Kinetics, вполне адекватные. Поломок и проколов в походе не было, впрочем как обычно. Но к концу похода после помывки заскрипели все педали (водозащита отсутствует). Имелась пара запасных. Педали бесконтактные, чтобы не ограничивать себя в обуви. И еще, в начале после транспортировки в поезде надломилась тормозная колодка ви-брейка (один байк лежал на другом). Были два комплекта запасных колодок, но все-равно тормоза пришлось экономить.

Что-нибудь высушить в Карпатах было нереально, особенно х/б. К середине похода перестал делить вещи на чистые и грязные, а только на еще сухие и уже мокрые.

Курточки Marmot Rain Jacket – вещь ! Правда, это мембранки, поэтому они нифига не дышат, но от дождя хорошо защищают. Если интенсивно двигаешься, то после дождя сразу снимать, чтоб не промокнуть изнутри. Ну в общем почти как клеенка, только удобнее.

Треккинговые кроссовки Garmont Nagevi, Bora – вещь ! Хоть и не предназначены для воды.

Сандалии Salomon Tech Sandal – фуфло. И очень кстати похоже, что и вся продукция Salomon, Adidas и Reebok. И чем дороже, тем бестолковее.

В качестве брючек нормальным вариантом показались Hannah Bank с бирочкой “Water resistant”. Они конечно промокают, но не сразу и не сильно, зато более практичны и дружелюбны к коже, чем мембранки. Любые туристические, если не полностью х/б, будут нормально.

Х/б носки, увы, не годятся. Разве только для ночевки. На воде придется мириться с синтетикой. Специальные треккинговые носки (Lorpen и другие) действительно были лучше. Они хоть и оставались влажными, но не мокрыми. Их можно выжимать, и спокойно ходить дальше. Пробовал еще обычные полунатуральные носки с начесом. По сухому – изумительно. Но после воды приходится снимать, и они останутся мокрыми до конца похода.

Палатка Hannah Troll - нормально. Но хотелось бы полегче. Впрочем, на троих-четверых было-бы хорошо (2х2 метра).

Спальники Nordway Montreal 1,8 кг. - не очень. Хорошо, что подкладка х/б. Плохо, что не дышат. Да еще и тяжелые. Но конвертиков хороших я не встречал.

Отчет составил Королев М.Ю. kosha5@yahoo.com